Ecología Humana, Evolución, Futuro: Los Riesgos de la Moda

Su negro pasado; su viaje a ninguna parte.

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Ecología Humana, Evolución Histórica, Futuro: Los Riesgos de la Moda

La industria de la confección emplea a 25 millones de personas en todo el mundo y contribuye al sustento y la prosperidad de muchas comunidades, a la independencia de las mujeres y a la creación de importantes infraestructuras en los países más pobres. Sin embargo, la industria de la moda también contribuye significativamente a la degradación de los sistemas naturales y la huella medioambiental asociada a la ropa es elevada en comparación con otros productos.

Creación, Producción, Venta, Manipulación

La moda fascina e inspira. Verdadero arte para algunos, puramente utilitario para otros, vestirse es esencial para todos y a veces constituye un medio de autoafirmación. Sin embargo, esta industria se ha convertido en el símbolo de un capitalismo seductor y de una globalización enferma.

Se trata de un complejo sistema de explotación y opresión, basado en distintos tipos de esclavitud moderna. Tras los motivos y las formas poéticas, los cuerpos naturales realzados con bisturí y Photoshop, se esconden el trabajo infantil, la discriminación, el abuso y el acoso de los jefes de las fábricas, los bajos salarios, la puesta en peligro de trabajadores y consumidores por igual, y la degradación medioambiental.

La moda merece su mala reputación. Cada día influye en los comportamientos, las cuentas bancarias, los empleos, el urbanismo y los medios de comunicación. Hoy en día, el sector es el símbolo de una globalización enferma. Dictatorial y expansiva, la industria de la confección ha modelado nuestras prácticas de consumo, ampliando la brecha entre las clases acomodadas y las modestas. En el acto de comprar, el impulso ha suplantado a la razón. Por supuesto, no se trata de volver a la época del cazador-recolector; la democratización de la ropa es una fuente de comodidad y bienestar que hay que preservar.

Las ideas y el lenguaje asociados a la velocidad salpican el paisaje de la moda. Desde el año 2008, «rápido» y «lento» se han unido a «moda» en neologismos que pretenden connotar una amplia gama de prácticas que son más o menos a gran escala, dominadas por la logística, centradas en el crecimiento económico, éticas o ecológicas, en formas muy influidas por el sector alimentario. De hecho, al igual que la comida rápida, la moda rápida se produce en masa y está estandarizada.

Trazando la cadena de creación y producción, y analizando las prácticas manipuladoras que nos impulsan a comprar más y más, contamos la historia de la conquista de nuestros cuerpos, sea cual sea el precio. Juicio a una industria que agoniza y nos mata, la historia de la moda en algunos lugares del mundo es también, y sobre todo, un llamamiento a jefes, empresarios, investigadores, diseñadores y ciudadanos para rehumanizar la moda y salvarla.

El gran viaje de la industria de la moda

El desarrollo de la industria de la ropa y la moda puede explicarse históricamente. Cuando los gigantes de Europa, Francia e Inglaterra, tuvieron que vestir a los miles de hombres de sus ejércitos en el siglo XVII, empresarios y manitas se pusieron manos a la obra. Fue el comienzo de la producción en masa, no mecanizada pero eficaz. En los patios traseros de los callejones londinenses y en los barrios parisinos dedicados a la artesanía, se fabricaban chalecos, chaquetas y camisas en grandes cantidades, listos para ser enviados a los almacenes para vestir a marineros y soldados. Las muchachas de las zonas rurales se trasladaban a las ciudades, donde el trabajo industrial les prometía un futuro mejor. Pero el sueño acabaría en la cloaca, en la suciedad, la miseria, el trabajo y el sudor, cuando no en la prostitución.

Se suponía que la mecanización mejoraría las terribles condiciones de trabajo. Pero no fue así. Tuvimos que producir en mayores cantidades, estandarizar, en el rugido de los telares de las fábricas o en las habitaciones de nuestras criadas. Por tanto, la productividad no es el resultado de las innovaciones técnicas, sino del cautiverio humano. Es el resultado del cautiverio humano. Es el resultado de los talleres clandestinos. Independientemente de su tamaño, eran una forma de trabajo especialmente odiosa, tanto moral como políticamente.

A partir del siglo XIX, el crecimiento de la industria textil se basó en estrategias agresivas de fijación de precios. La política de precios condujo a la reducción de costes. El capitalismo excesivo empeoró las condiciones de producción. Friedrich Engels (1820-1895) explica en La condición de la clase obrera en Inglaterra (1845) que «la historia del proletariado en Inglaterra comienza con la invención de la máquina de vapor y de la maquinaria para trabajar el algodón» y que la revolución industrial condujo a «una rápida caída del precio de todos los productos manufacturados, a la prosperidad del comercio y de la manufactura, a la conquista de casi todos los mercados extranjeros desprotegidos». Pero la nueva «riqueza nacional» no benefició a todos. El éxodo rural intensificó la presión demográfica en las ciudades industriales, incapaces de acoger dignamente a las nuevas poblaciones. Las condiciones sanitarias en los talleres provocaron graves enfermedades, sobre todo la tuberculosis, también conocida como «enfermedad del sastre».

El desarrollo de la industria de la confección se vio salpicado por catástrofes humanas, como el incendio que se declaró el 25 de marzo de 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que murieron 146 personas y 71 resultaron heridas. Como la lógica ineludible del mercado de bajo coste obligaba a reducir los costes al máximo, los fabricantes recortaron la seguridad y las condiciones de trabajo para «equilibrar» las cuentas.

Así pues, los males causados por este sector no son nuevos. Parecen residir en el corazón mismo de la industria textil. Producir más, a menor coste. Ése es el problema. Pero la confección de hoy no es lo que era en el siglo XIX.

Los cimientos de una dictadura

De Bourdieu a Baudrillard, una larga letanía de lugares comunes caracteriza la sociedad del segundo siglo XX. Evidentemente, la reproducción de las élites, la dominación masculina y la cultura en manos de la burguesía forman parte de la vida real. Y la seducción imbuida en el sistema de objetos no es discutible. Pero tenemos que examinar las cuestiones de clase fundamentales y la notable evolución del capitalismo en el siglo XX. Para Michel Clouscard (1928-2009), sociólogo contemporáneo de Bourdieu y Baudrillard, olvidado con demasiada frecuencia en las bibliografías académicas y los debates intelectuales, los «mercados del deseo» se crearon para salvar al capitalismo de sus crisis. En 1981, describió este «neofascismo» como el grado último de la colonización de las almas. En particular, subrayó la importancia del Plan Marshall y del Mayo del 68 en esta etapa del imperialismo. Este poder impactante, esta conquista del mundo comercial, es compleja, pero me parece que arraiga sobre todo en periodos de crisis. ¿Cómo se convence a la gente para que consuma cada vez más? Aplicando técnicas de persuasión eficaces, capaces de llegar al mayor número posible de futuros clientes.

El análisis de la moda femenina de cualquier época arroja numerosas pistas sobre la situación actual de la mujer en la sociedad. Como se ha señalado, las mujeres se ven restringidas en más de un sentido cuando los corsés son ajustados; por el contrario, en los periodos de emancipación es habitual que no haya corsés y, en la actualidad, tampoco sujetadores. Otra marca de la liberación femenina es tener la cintura en el lugar equivocado, ya sea muy alta como en 1800 (la línea Imperio) o muy baja como en 1925. Por último, es un lugar común de la historia de la moda que cuando las mujeres se emancipan o sienten que están a punto de hacerlo, adoptan invariablemente alguna prenda de vestir masculina: el sombrero, el abrigo, el chaleco, los pantalones o, en 1971, los trajes de pantalón.

Para obtener el consentimiento de la gente, en lugar de utilizar la fuerza como en los regímenes totalitarios, Estados Unidos inventó las relaciones públicas. La palabra suena mejor que «propaganda». Fue Edward Bernays (1891-1995), magnate de los medios de comunicación en la primera mitad del siglo XX y autor de Propaganda (1928), quien desarrolló un método que se sigue utilizando hoy en día. El objetivo original era convencer a Estados Unidos, que era hostil a la idea de entrar en guerra, de que enviara sus ejércitos a Europa en 1917. Bernays se inspiró en Gustave Le Bon (1841-1931), médico, antropólogo, psicólogo social y sociólogo francés. Bernays dedujo de su obra que «conocer el arte de impresionar a las multitudes es conocer el arte de gobernarlas». Creó un arsenal mental para promover el consumismo. Considerando que las multitudes eran incapaces de pensar racionalmente, eligió a líderes que actuaran como predicadores: periodistas, estrellas de cine, publicistas, agentes de prensa y psicólogos. El método se aplicó a diversos productos de consumo. Su objetivo es crear una fantasía en torno a un objeto y centrar a la multitud en cómo le hace sentir. En resumen, se trataba de convertir a la población al consumismo, una nueva religión, y convertir a los clientes en fanáticos de su apariencia. Es una forma de canalizar multitudes, inventar objetivos y crear obsesiones cotidianas.

La idea se remonta al siglo XIX. Las huelgas obreras, las manifestaciones y los disturbios contra el auge del capitalismo industrial, que conducía al empobrecimiento, eran demasiado peligrosos para la producción. Así que había que controlar a las masas para que cesara el tira y afloja entre ellas y los oligarcas. La idea sencilla es hacer que participen y apoyen un modelo de sociedad que siempre han rechazado. Al comprar, los ciudadanos sirven a la prosperidad de los industriales. Se han convertido en consumidores que sacrifican su dinero no por necesidad, sino por deseo. Es una historia de éxito total. La crisis de 1929 podría haber puesto de rodillas a estos demonios industriales. Pero no lo hizo. Incluso Goebbels estudió detenidamente el libro de Bernays y lo adaptó, desgraciadamente con éxito, a los objetivos nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mercado adolescente brindó la oportunidad de ampliar la base de clientes y convencer a los más jóvenes de las ventajas del consumismo.

La moda sigue ciclos que tienden a repetirse. El proceso se resume en un proverbio japonés: "Lo que ha estado de moda una vez volverá a estarlo". Laver ha llegado a formular una ley que rige los gustos cambiantes de la moda. El intento de St. Laurent a principios de los años 70 de resucitar los estilos de la década de 1940 no desmiente la Ley de Laver. También se ha argumentado que los cambios bruscos en las condiciones económicas y/o sociales pronto se reflejan en las modas de la ropa. Las grandes guerras suelen crear una moda de estilos sencillos, incluso proletarios; así ocurrió tras las revoluciones francesa Este fue el caso de las revoluciones comunistas francesa, rusa y china, y de la Primera Guerra Mundial.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La razón

Comprar se ha convertido en la clave de la felicidad y el éxito. Hace a las personas bellas y deseables. Comprar ya no es sólo una actividad de ocio: es un valor, una forma de civismo, porque al apoyar el crecimiento económico, los consumidores se comportan como verdaderos patriotas. Sin embargo, tras estas órdenes de consumir se esconden la destrucción del medio ambiente, los abusos de los derechos humanos, la discriminación de la mano de obra, sobre todo de las mujeres, la explotación de los niños, el sufrimiento en el trabajo, la imposición de estándares corporales inalcanzables, la protección de un modelo desigual y un sistema creativo en las últimas.

A todos nos seducen los productos: eso demuestra que somos seres sensibles. Tanto mejor. Pero ¿qué pasa con la enésima camisa cuyo algodón cultivado en Texas se hila en el sudeste asiático, luego se corta y se cose en Etiopía, para acabar en una tienda de los Campos Elíseos? Esta camisa y otras similares han provocado cáncer, contaminación del agua y envenenamiento tanto en Oriente como en Occidente.

Los consumidores deben saber que toda la industria de la moda está enferma. Creadores, estilistas, patronistas y diseñadores están sometidos a la presión de «crear» mil colecciones o de inspirarse en prendas de éxito. En Asia se han producido innumerables catástrofes industriales, sanitarias y medioambientales. Los tintes tóxicos impregnan nuestra ropa interior. La dependienta del sótano se rasca la piel a causa de los productos químicos. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos dentro de unos años? Estériles, tal vez.

Algunas personas han detectado una relación entre la longitud de las faldas y la situación de la bolsa. Los dobladillos fueron extraordinariamente altos durante los mercados alcistas de los años 20 y 60, por ejemplo, e inusualmente bajos durante la Gran Depresión. Algún analista de la moda puede aún teorizar que la falda media fracasó porque se introdujo en un momento en que un mercado bajista se volvía alcista.

En este contexto, hay un reto extraño pero revelador. ¿Cómo puedo nombrar la diferencia entre los llamados países emergentes/emergentes, ricos/pobres, Norte/Sur, desarrollados/en desarrollo sin posicionarme como observador capitalista occidental? Los indicadores suelen estar demasiado orientados hacia la economía de mercado para ser precisos. Si nos atenemos a estas dicotomías, China seguiría siendo un país emergente. Pero los acontecimientos actuales en China demuestran claramente que estas oposiciones no reflejan la realidad.

Este texto es también una llamada a la industria. Es hora de cambiar el sistema de ventas para no agotar a las mentes creativas, a los fabricantes, a los trabajadores, a las vendedoras (que en su mayoría son mujeres) y a los consumidores. No es fácil, porque el problema es antiguo. Ya estamos presenciando profesiones de fe, temblores que permiten prever el futuro de forma relativamente positiva. Una humanización del sector de la moda sólo es posible con la participación de los fabricantes, que hoy se enfrentan a los límites de su propio sistema. La obsolescencia no está programada, pero es inevitable…

La Cuestión del Medio Ambiente

La industria de la moda representa entre el 2% y el 4% de las emisiones mundiales. Una cifra alarmante que podría aumentar en torno al 30% para 2030 si continúa la tendencia. Este sector también es una fuente importante de fugas de plástico al medio ambiente. La cadena de valor textil es responsable del 9% de la contaminación anual de los océanos por microfibras (según un informe de PNUMA publicado en 2021). Por tanto, la consideración del sector textil será importante para abordar la actual crisis del plástico.

Los consumidores han mostrado un deseo creciente de contribuir a reducir su impacto en el medio ambiente y a crear un planeta más sostenible mediante sus elecciones cotidianas. Según los informes de los tres últimos años de McKinsey & Company, esta tendencia se refleja también en los cambios de dirección clave que está dando ahora la industria de la moda. Incluso antes de la pandemia, los consultores de gestión habían identificado una serie de temas significativos en el sector, como una revolución en los materiales, una cultura de inclusión y medidas basadas en la sostenibilidad. Estas conclusiones clave de "El estado de la moda 2020", informe elaborado en colaboración con Business of Fashion (BoF), volvieron a aparecer en el informe de 2022:

«Globalmente, la industria de la moda es responsable de unos 40 millones de toneladas de residuos textiles al año», dice el informe. «La producción textil, por su parte, consume enormes cantidades de agua, tierra y materias primas».

Según datos de esa consultora, en la Unión Europea el sector textil y de la moda es el cuarto mayor consumidor de agua y materias primas, sólo por detrás de la alimentación, la vivienda y el transporte. Por estas razones, cada vez es más urgente emprender el camino hacia una economía circular que permita reducir los residuos de la producción, la huella de carbono y el consumo de materias primas.

Según el informe de 2022, una de las palancas más importantes de que dispone la industria de la moda es el reciclaje en circuito cerrado, es decir, un modelo en el que los residuos de productos textiles (tanto postproducción como postconsumo) se reciclan en nuevos productos textiles, de modo que los materiales permanecen en circulación constante dentro del mismo sector de producción. Este modelo difiere del reciclaje de ciclo abierto, en el que un producto se recicla en otro producto de una cadena de suministro distinta.

El simple desarrollo de nuevos materiales no basta para resolver todos los problemas del sector, ya que en última instancia se trata de una cuestión cultural: A lo que nos enfrentamos es a una industria de la moda que va a reducir radicalmente su escala y a localizarse mucho más; y también a ser mucho más plural, es decir, a tener una representación mucho más diversa, basada en todas las tradiciones que conocemos de los grupos indígenas.

Qué significa crear

Los sectores de la confección, el calzado, los accesorios, los cosméticos y los perfumes -es decir, la moda y sus industrias afines- se ven especialmente afectados por la globalización. La industria de la moda se ha convertido en la más extendida e internacionalizada del mundo. Tiene muchas facetas: desde ropa interior a ropa exterior, ropa deportiva a ropa de viaje y de trabajo, bolsos, sombreros, cinturones, guantes y otros accesorios, joyas, maquillaje, perfumes y productos de baño. Estos productos cambian en función de las tendencias, que modifican los hábitos del gran público a lo largo del tiempo. Rara vez se cuestionan los factores que llevan a añadir tantas nuevas temporadas de tendencias, y las «novedades» se perciben con demasiada frecuencia como creaciones ex nihilo, difíciles de explicar, quizá mágicas. Al menos eso es lo que se nos hace creer.

Pero hay que preguntarse: ¿cómo surgen las tendencias? Una pregunta esencial, porque nos permite comprender qué está cambiando el consumo y, por tanto, los volúmenes de producción de la industria. Ningún otro sector de bienes industriales ha alcanzado un nivel de consumo mundial comparable al de la confección. Bien mirado, los miles de millones de productos desencadenados en el planeta por la moda rápida bien podrían no ser más que una ilusión de creatividad. Para entender lo que significa crear hoy en día, primero tenemos que examinar los objetivos de la moda rápida, responsable de acelerar los cambios de tendencias. La globalización, las cadenas de distribución y la llegada del marketing han creado una ciencia de la manipulación que sirve para difundir las tendencias. También se trata de examinar el cambio de escala de esta industria, una de cuyas consecuencias es la homogeneización de las modas. El diseño es ahora rápido, manipulable y uniforme. Algunos dirían que ya no existe.

¿Qué es la moda rápida?

El nacimiento y la destrucción de las tendencias se describen a menudo como el resultado de un cambio cultural. Pero la cultura cambia lentamente, porque se basa en la estabilidad de las normas sociales. Las tendencias, en cambio, evolucionan cada vez más deprisa, hasta tal punto que en las dos últimas décadas se ha hecho difícil seguirles el ritmo. Este fenómeno relativamente reciente de producción y promoción de ropa barata y desechable se conoce como «moda rápida». Los cambios en las tendencias no son culturales, imprevistos u orgánicos, sino calculados para estimular las ventas. La industria de la moda se ha desarrollado en torno a ocho «temporadas» tradicionales: primavera, verano I, verano II, otoño, transición otoño-invierno, invierno I, invierno II y vacaciones. Pero los clientes más vanguardistas, en busca de novedades, pueden seguir ahora veinticuatro temporadas distintas, como la de la vuelta al cole, la del baile de graduación e incluso la de las bodas. Abarcan tanto un producto básico, que puede percibirse como una necesidad, como un producto de lujo, que da la impresión de un estatus social elevado. A pesar de la aparente variedad de este espectro, la distancia entre «producto necesario» y «producto de lujo» se ha estrechado a medida que las tendencias se han hecho más duraderas. Históricamente, el precio, la marca y la calidad distinguían los artículos de gama baja del mercado de masas de los de gama alta. Hoy, la diferencia de calidad entre productos de 10 y 200 euros puede ser indetectable. La clave de un gran volumen de ventas es el precio: para vender mucho, hay que vender barato. Así es como lo barato y desechable sustituye a lo duradero.

La búsqueda del precio

Para obtener precios bajos, hay que reducir los costes de producción. Las consecuencias son numerosas: contaminación industrial, malestar social, daños a la salud humana, etc. Las industrias explotan a la mano de obra, perpetúan la pobreza mundial, contribuyen a la producción de grandes cantidades de residuos industriales e impiden el aumento de los salarios en los países emergentes. El objetivo es fomentar el consumo excesivo de ropa barata y fácilmente desechable. El precio es un factor clave, ya que es lo que convence al cliente para hacer el sacrificio.

Empresas europeas como Zara y H&M dominan el sector de la moda rápida. Son muy conocidas por sus productos baratos pero de aspecto caro. El éxito de su modelo de negocio ha animado a todos los minoristas a explotar este potencial. Incluso las marcas tradicionales de lujo, como Versace, confían ahora en este modelo. Los precios bajos amplían el abanico de clientes, que se sienten dueños de una pieza de lujo. Esta búsqueda ha revolucionado el sector de la ropa. El proceso de posicionamiento del precio determina primero si el consumidor gastará 10 euros, 200 euros o una cantidad intermedia en una prenda. Este juego está impulsado por la capacidad de los productores para crear y promover tendencias que definan con éxito las marcas, su valor y su prestigio. La novedad y la reputación impulsan precios más altos, pero cuando las tendencias se desvanecen, los precios caen, y las prendas son sustituidas por otras... Por tanto, los consumidores más interesados en la moda pagan mucho dinero para estar a la última, mientras que otros esperan un precio asequible.

Las innovaciones tecnológicas e industriales están permitiendo a los minoristas ofrecer opciones de vanguardia a precios tan bajos que ha surgido un nuevo tipo de competencia. Se están redefiniendo las clasificaciones del mercado. Cuando se elimina el precio de la ecuación que diferencia los segmentos, los minoristas reajustan su estrategia para ofrecer el producto de mayor calidad al precio más bajo.

Históricamente, ha habido dos mercados para las opciones de compra de los consumidores: un mercado de masas y un mercado de lujo. Pero ahora existen opciones intermedias: el mercado de «prestigio» -en el que la ropa, los cosméticos y los accesorios se venden justo por debajo del nivel de lujo- y el mercado de «masstige» -con un precio ligeramente superior al de los productos de gran consumo, pero con un gusto y un estilo, e incluso una calidad, bastante similares a los de los artículos de lujo-. Aunque la industria de la moda se ha desarrollado en torno a la transformación de la ropa en artículos básicos que indican estatus social, gusto, conciencia cultural general e individualidad, estos marcadores tienden a desvanecerse con la aparición de estas nuevas categorías.

La clave del éxito: el comercio minorista

La moda rápida es un método radical de venta al por menor, desvinculado de las ventas estacionales: crea nuevas existencias durante todo el año. La empresa española Zara es responsable de ello desde que empezó a suministrar a sus tiendas dos líneas nuevas a la semana. Otras marcas copiaron rápidamente la fórmula. H&M recibe nuevos estilos cada día y la londinense Topshop presenta 400 nuevos modelos a la semana en su sitio web. Las existencias se actualizan constantemente. En términos prácticos, los beneficios son notables: los minoristas de moda rápida están duplicando el margen de beneficios medio de sus competidores tradicionales. Vender moda a bajo precio parece ser la única salida segura.

Desde principios de la década de 2000, numerosos artículos de prensa han informado sobre la creciente presión que ejerce la moda rápida sobre los precios en las tiendas. Walmart y Chico's se centran sobre todo en los plazos de entrega de los artículos, ya que la ropa nueva y más barata debe estar disponible más rápidamente. Pero, por su propia naturaleza, la moda sigue siendo un negocio peligroso. En 1987, después de que las previsiones sobre el inminente regreso de la minifalda no se materializaran, los minoristas se encontraron con innumerables existencias que vender. El enorme volumen de pedidos y las exigencias de los accionistas de crecimiento trimestral hicieron que los inversores no estuvieran dispuestos a asumir riesgos financieros. Una vez externalizada la producción, las cadenas de suministro parecían demasiado largas para apostar por el retorno de un solo producto. Una colección diseñada con un año de antelación tarda seis meses en llegar a las tiendas. Las previsiones de tendencias altamente impredecibles, los largos plazos de entrega y la enorme cantidad de artículos pedidos condenan a las empresas a comprar en exceso. En lugar de quedarse con existencias sin vender, tienen que venderlas, al precio que sea. En 1991, la presidenta de la marca Nicole Miller declaró al New York Times : «El coste de este tipo de conjeturas ineficaces es lo que condujo a la estructura de precios falsos con rebajas garantizadas que tenemos ahora». Estos «precios falsos» ya no eran nuevos cuando se hizo esta declaración.

En 1975, la mera cancelación de un pedido al por mayor puso en peligro la empresa de Amancio Ortega. El fabricante de ropa abrió una tienda, Zara, para vender las existencias en cuestión. Hoy en día, Zara diseña, produce y entrega una prenda nueva en cualquiera de los siguientes formatos de sus tiendas en todo el mundo en quince días.